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以前にオイルはベースが決め手と言いましたが、それは鉱物油として販売されている物に限るようです。

全合成は化学合成でオイルを組織してますので、Mobil1を買えばなーんも心配要らずです。ただし、旧車を除きます。

今は色んな添加剤があります。
時にはエンジンへ大きな問題になるものまであります。
ご存知の方もいると思いますが、サスティナにポリマー系増粘剤を添加するとオイルが凝固して流動しなくなる事例がありましたねw

ポリマーとはなんぞ?と難しく考えると思いますが、要はオイルにミクロな繊維質を加える事でギアなんかに噛み潰されても油膜を分断されにくくしているんです。魚のヌタウナギが刺激を受けると水を粘着物質に変えてしまうアレも顕微鏡で見ると繊維が沢山結びついているからなんですよ。

また温度によってポリマーは拡縮するのでその特性を各メーカーで工夫しているのだと思います。


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お久しぶりです。
バイクも車も変わりました。
バイクはGSR400になり、車はデミオに。。

Ninjaはバイク屋に下取りしてもらい、GSR400の中古を購入し現在に至ります。


スズキも馬鹿に出来ませんね。
てっきりエンジンだけと思ってました。

うん、間違ってました。
すごくこいつ優等生なんです。
よく曲がる、止まる、回るんです。
でも、CBなんかより奥深いキャラクターのネイキッドで楽しいんですね。

オイルは3.2Lも入ります。。
とても化学合成なんかは無理なんで安いのですが。

あとは最近ヨシムラを名古屋の出張ついでに持って帰りました。さっそく付けました。↓
http://youtu.be/5OYLdGdeBUk




 
新年あけましておめでとうございます。
自分は元旦と3日が正月の休みなんで、あまり時間がありせん。
遠出したいですが、まとまった休みが無いので是非とも欲しいですねぃ~w。

さてこの前のエンジンオイルの「シェブロンシュプリーム」ですが、ギアは「スコン♪」と軽いタッチで入ります。巡航の際に使うアクセルの微調整でギクシャクというかエンブレがほんの少し強いです。エンジンのレスポンスは少し遅く、高回転の伸びが穏やかになりましたw。

使った粘度は10W-40です。
オイル単体だと燃費の悪化が懸念されます。特に小排気量のバイクには少し負荷が大きいかなと感じるものがありますね。オイルのコストを下げて、その分を「SuperZOIL」にあてているので自分はまだマシなのかもしれません。

交換した日はオイルのみで走ったのですが、シフトタッチはそれでも良好でした。
走行は全体的にモッサリした少し鈍い安定感を感じました。
「ZOIL」添加で変わったのは、振動と燃費です。回転の伸びでの大差はつかないと思います。

あと、自分が気にしているのはエアフィルターの向きと燃調です。
エアフィルターの向きというのはどちらかが表という決まりが確かあったような憶えがw
それでギクシャク感が気になるのかも???

燃調に関してはいつもよりアクセルを大きく開けて70~80km出ているので、予想より薄くなってる可能性があると思って外していたA/Fセンサを今日つけました。約10分間PCと繋いで水温と表示される空燃比を見ながら様子を見ていきました。

結果、アイドリングは薄くはなっていましたが、設定している目標が12.9に対して実測は13.0~14.0内で動いていました。走行中は数字が見れないので、感覚から判断してトルクが向上していました。
去年の10月後半の気候で調整して、薄くなることを見越しての12.9という濃いめの数字を出してましたが、それでも薄かったようです。


 
こんにちは、こんばんは。
最近、エンジンオイル選びに楽しみがわいてきました。
というのも、先日シェブロン・シュプリームというオイルの価格安さと品質に魅せられてからのことです。
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それで今回は市販に出回っているオイルで多くのバイクユーザーが使われていそうなオイルを自分が使ったことのあるやつを以下に個人的な観点から勝手にレビューしてみましたw。





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まず、最初に使っていたのがMotul300V 15W-50(国内版)です。言わずと知れた全合成の良質オイルですね。ベースオイルから化学合成までを高い品質で作っているやつです。1Lあたりが結構なお値段です。(\3,500)
XR50のハイコンプピストン等をつけていたバイクに入れていました。

514NGOxczwL.jpg
次に使ったのがCastrolPower1 10W-50です。これを入れた理由は四輪車に売ってあるCastrolEDGEというオイルの汚れの吸着性能です。ディーゼルエンジン車(トラックや大きい乗用車)にも使えるほどの汚れ吸着性能の技術をバイク用にも織り込んでいるというものなんで使用してみました。あとは価格です。(¥2,100)しかし、洗浄性能は良くてもエンジンの保護性能としては信頼性に欠けている気がしました。入れてすぐの期間はいいのですが次第にトルクがなくなるというかスムーズさがなくなってしまったような感じがします。

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そしてPANOLIN 10W-50 STREETこちらはパノリンの代表商品ではありませんが、どのラインナップもベースオイルの出元(欧州原産)がハッキリしていて、それが質の高いものを使っているようです。知人の口コミでもいい意見が多いようで使ってみました。自分の感想では、普通に吹け上がるしトルク不足感やスムーズ感が無いというのは感じませんでした。しかしベースオイルが他オイルと比べて柔らかい性質なので、思っているより振動を強く感じます。並列4気筒エンジンには最高なのでしょうが、2気筒のNinja250にとってはなんかコレじゃない感が否めないですw。このオイルの特徴は油膜を保持しつつ、レスポンスを上げるといった感じですかね。うん、振動は強いよ。。

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現在がMotul300V 15W-50(製造元フランス版)の並行輸入品です。国内版と何が違うかというとまず価格です。1L\1,780くらいで購入しました。あとはうろ覚えですがフタの開け方が違いました。オイルの色も国内版が琥珀色、現地版が黄緑色でした。色の違いに関してはかなり気になるのですが、詳細は解りません。おそらくコピー品防止などの目的でやっていると思います。入れて走ってみた感想ですが。エンジンを回しても全然ヘタりません。自分の走行シーンは最初に6kmのワインディング(アップダウンが激しい)→※※※km/hで2~3kmの直線→13kmの市街地走行になります。とくに不満を感じること無く走ってくれます。でも冬にこの硬さなので燃費は格段に落ちました。そして、入れてから2200kmくらいからエンジンの振動、アイドリング時のメカノイズが大きくなりました。シフトタッチ(変速操作)も入れる瞬間につっかえる感じです。トルクも0スタートで排気音の割りに弱く感じています。こういったインプレッションをちらほら他サイトさんでも見かけるので、そういうもんみたいです。短期決戦型の勝負オイルですね。

そして次に検討しているのが、シェブロンなんです。鉱物油で自動車用と記載がありますが、摩擦低減剤を含んでいないのでバイクのクラッチにも安心です。以前いろいろと教えて下さる師匠さんから聞いたことですが、採掘される原油が良いモノならば部分合成でもある程度の性能は期待出来ます。日本での部分合成油や全合成油と言えば中東から採れるものをベースオイルとして使っているものが大半で質はあまり宜しくありません。

逆に良いオイルというのは北米のペンシルバニア産が代表されます。最近は枯渇が懸念されているので値段が上がっています。PENZOILがそうらしく、今では輸入品で取り寄せれますが、戦時中のレシプロ飛行機用に使うものだったおこぼれを貰っているので、入手が困難になると思います。
お師匠さんのショップでは○ルシェ、ラ○ボル○ーニなんかのユーザーさんやチューニングカー等にPENZOILを自ら入れにくるそうです。

鉱物油は全合成とは違い、温度上昇しすぎても冷却すれば粘度が元に戻ります。上限温度を超えたとしても、対処できますので、ターボ車なんかには助かります。
しかし、カーボン等の汚れが溜まり易いので、早い時期での定期的な交換が必要です。しかし、エンジンをよく回す人にとってはロングライフなオイルだと思います。全合成は酸化(長期間の使用)してしまうと極端に粘度が下がってしまうのでエンジンへのダメージが心配になります。
私は今回、シェブロンとSuperZOILを使用しています。オイルが安価になったので、一回\3,000~4,000で交換できるようになります。鉱物油は科学物質の調合をしていないので添加剤の効果が出やすいそうです。

ニューテックさんやオメガオイルさんは値段の次元が違うので、一般走行にはもったいないですねw。
性能はおそらく抜群に良いです。シーンに見合ったコスパをお考えください。。w

バイクは回してナンボみたいなところがありますので、保護性能の高いオイルを自分は選びます。
シェブロンは自分の欲しい性能が揃って、なおかつ日本では怪しいと思われるほど安いのです。(1L/¥380)
バルボリンも有名ですが、まずはお試しでシェブロンを入れてみます。
 
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前回「TAKEGAWA」のA/F計をつけてもう何キロも走りまくりましたが、やっぱり何かおかしいみたいです。。
ってことで、チート技ですがサブコンの「PCV」にオプションパーツとして出ている「AutoTuneKit AT-200」を買いました。
ヤフオクで定価の半額近くで買えますのでお得ですw。
「AutoTune」と検索するとお高いのが出てくるので、カタカナで「オートチューン」と検索するのがいいですよ。出品者が外国出身の方のやつにヒットするかと思います。自分はこの方から買いましたが問題ありませんでした。
その日に入金確認してくれて翌日(関西→九州)には手元に届いたので感動しましたw。

届いてから早速AutoTuneKitを一通り繋いでしまって、USBでPCと繋いでからエンジンを始動しA/Fセンサーを暖めます。
暖まった瞬間にPCのサブコン設定画面にキットのロゴみたいなのが一瞬出て、右のAFR値がチカチカ動き始めます。
すみません、画像はありませんが参考になるとうれしいです


ここで作動しているので、試しにEX出口をふさいで見ると!?


すぐさま空燃比(AFR値)が濃ゆくなりました!(だいたい13.4→12.0に変化。)
フィードバックはきちんとしているみたいです。

次にアクセルを軽く吹かすと衝撃の事実が!!
なんと、AFR値が14.0~15.0を示しましたw
いや、一瞬の回転域でしたがびっくりです。

つまり、TAKEGAWAのA/F計は全然あてにならなかったということです。
説明書には250ccは対応していると書いてあったんですが、自分が見てきた感じから判断すると

アクセル回すEXパイプ内の排気速度が上がるA/Fセンサがその分排気中成分を拾うそれがAFR値として出ている

という仕組みみたいなので、(基本はどのA/F計も同じです。)排気が一定時間にたくさん送れば送るほど、実際よりも濃ゆく判断されていたようなのです。
つまり、アイドリング状態よりもたくさんエアーが取り込まれている走行中はとてつもなく薄くなって走っていた可能性大ということに気付きました。w

コレになぜ気付かなかったといいますと、部分的に燃調補正が正解していたところがあったり、水冷フルフェアリングなのでエンジン温度が変化し易かったり、吸気側のセンサーはキャンセルしていないので、そのエアフローからの補正でなんとかカバーしていた部分だったりと、結構複雑に原因が隠されていたんですw。


第三者から見ればとにかく
自分の経験値が低いのが最大の要因だった。(爆)
とういうことです




さしおりこの事実が分かってよかったです。
今は「AutoTuneKit」が学習して、出だしのトルク感がぜんぜん違いますし、ギアチェンジ時のアクセルON/OFFがすごくシャープになり、瞬間ロスがかなり減りました。とてもダイレクト感のある乗り心地です。↓

従来が ON__________|OFF|ON/   /__________
現在が ON__________|OFF|ON/ /__________

どう表現したらいいかわかりませんが、気筒数が少ないエンジンはたとえ原付でも「ト、トト、トトト」っていうアクセルONの出だしは体にパルス感を感じると思います。その感じをすごく短い間で終わらせているような感じです。実は同じタイミングでプラグもイリジウムに変えています。それもあるかもしれません。

キャブを弄ったことがある方は分かると思いますが燃調がうまくいかないと、どことなくアイドリングが仕方なく回っているように感じて普段よりクラッチを繋いだときの回転が落ちてから上がりまでが長く感じることがあると思います。一般にトルク感が無いというやつですねw。(面倒臭っ)

そのように感じるということは、まずエンジンの燃焼関係を疑います。
圧縮が抜けているか、給油を長期間していないか、エンジン音に合わせて強烈なカタカタ音がしていないか、プラグは問題ないかとか、いろいろ要因はありますが、さしおり自分はふと走行距離を見て気付きました。。
15,000kmも走ってプラグ交換してねーや!
性能云々言う前にこれはお財布事情に繋がる大事な要素のひとつですので必然に交換しましたw



今はそのトルクが確実に上がって、その割には良く吹け上がるので最初はクラッチが滑ってるのかと思いきや、ソレにあわせて加速Gが感じられます。速度もふと見た瞬間にはいつもより速かったりと、コレは単にトルクが上がったんじゃなくてパワーアップしたという症状みたいですw。
バッフルで相当出口を絞っているので、オープンにしたらまだ馬力向上の余地はあるみたいです。
エアーフィルターもいろいろな走行シーンを想定して。。とかいう言い訳で交換していませんのでw、排気効率が良くなっても、しないのは逆にもったいないような気がしてきたので「K&N」を検討中です。

 
お久しぶりですw。
更新をしていない間にいろいろありまして、簡単に経過を書きます。

Ninja250で四国まで行ってきました。
キャンプをしに行ったのですが、道に迷って疲れましたw
当日は本来参加している某動画コミュニティのキャンプに行くはずでしたが、地元の河川流域が災害にみまわれ中止となりました。

 

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